Полки могут быть изготовлены только из досок или из фанеры. В первом случае доски склеивают в единый щит. Особо надежно это соединение, когда продольные грани имеют гребень и паз. Возможно создание щита и без клея — на гвоздях или шурупах, когда под досками устанавливают 2—3 поперечных бруска.
Полки с фанерной облицовкой имеют каркас прямоугольной формы, сделанный из брусков размером от 30х20 до 60x60 мм, собранных на типах или в «полдерева» В длинных полках устанавливают также и поперечные бруски через 300—400 мм. Каркас обшивают фанерным листом или только сверху или с обеих сторон, образуя щит.
Кроме щита, полка имеет кронштейн или подвески. Кронштейны (обычно треугольной формы) вырезают из досок толщиной 20—25 мм. Они бывают равнобедренными, или же вертикальный катет у них больше горизонтального на четверть или треть.
Подвеску делают из цепочки или проволоки. От каждого ввинченного в стену крюка (болта, шурупа) одна ветвь подвески идет вниз, другая — к переднему краю полки, образуя треугольник с тем же соотношением размеров, что у кронштейна.
Стеллажи обычно состоят из 3—6 полок и боковин — вертикальных досок шириной 200—350 мм, толщиной 20—40 мм.
Полки обычно делаются из досок такой же или на 5—10 мм меньше толщины, ширина их всегда на 10—20 мм меньше ширины боковин часто самую верхнюю (крышка) и самую нижнюю (дно) полку делают одной толщины с боковинами, остальные — тоньше. Торец полок выполняют с 3—4 квадратными шипами. Крайние отстоят от кромки полки не менее чем на толщину полки. Отверстия в боковинах делают по типам полок. Для повышения устойчивости боковины у пола желательно расширить.
Возможно изготовление полок и боковин из каркаса с фанерной обшивкой. Каркас боковин делают с перемычками на уровне полок. Желательно, чтобы горизонтальные бруски каркаса боковин были в два раза шире вертикальных, тогда полки кладут на эти бруски и соединяют шурупами. Чтобы увеличить расстояние дна от пола, часто под нижний брусок боковин крепят ножки из обрезков такого же бруска. Опорные кницы желательно делать из цельной древесины. Иногда вместо опорной кницы делают передние ножки из бруска в виде лежащей буквы «Г» (с утолщенной «горизонтальной черточкой»). Такую ножку крепят одним вертикально и одним горизонтально ввинченным шурупом.
В домашних условиях проще всего делать ящик из двух боковых стенок толщиной 15—20 мм, задней стенки такой же толщины и передней — толщиной 25—40 мм, дно из фанеры толщиной 4 — 5мм. Обычно высота передней и боковых стенок одинакова и равна 150 — 250 мм. Высота задней стенки на 10 — 20 мм меньше. Боковые стенки и заднюю соединяют на ящичный шип, размечаемый по задней стенке так, чтобы совпали верхние грани. Передний торец боковой стенки делают с такими же шипами, но так как передняя стенка толще, то шипы оказываются «глухими» и не выходят на лицевую поверхность.
В боковых стенках и передней выбирают паз. Его высота равна толщине дна, глубина — 8—10 мм. Верхняя кромка паза совпадает с нижней гранью задней стенки.
При сборке шиповых соединении нужно соблюдать следующие условия: шип должен вставляться в гнездо с натяжкой под давлением руки, а задний шип боковины — выступать на 2—3 мм для последующей подгонки. Необходимо, чтобы передние шипы боковин не доходили до конца «глухого» гнезда на 1—2 мм. Все ребра шипов следует обработать рашпилем, закругляя углы радиусом 3—5 мм.
Предварительно подогнав детали ящика, собирают его на клее и после двухсуточной выдержки удаляют заусеницы, подрезают шипы и отделывают лицевую поверхность передней доски. | 